关于服装打版的,求解1/4号+4cm是什么解答
〖A〗、 这是一个长度尺寸。号实际就是“号型标准”的那个数值，反映的是人的身高，比如160/84这个号型中，号就是160，指适合身高160厘米的人穿着。1/4号的意思是（1/4）*身高，以160为例，1/4号就是40厘米。至于后面加的那个4厘米，这是一个调节量。所以如果号是160的话，那么这个算式的结果是44厘米。如果是180的话，那么这个算式的结果是49厘米。
〖B〗、 服装打版中，前肩斜通常用15：4比例（即水平4cm对应垂直5cm落差），后肩斜取17：3比例，这是适配亚洲标准体型的基准值。例如制作普通衬衫时，可直接按前5cm、后7cm的落差设计原型。
〖C〗、 在图纸上确定裙长47cm。作半身宽 确定半身宽H/2 = 46cm（H为调整后的臀围，此处与H相同，为92cm）。作腰长 确定腰长18cm。作侧缝线 臀宽：H/4 + 0.5 = 25cm 腹宽：H/4 - 0.5 = 25cm 根据臀宽和腹宽，作出侧缝线，本次取侧缝量为0.5（可根据实际情况调整）。
〖D〗、 服装打版时肩斜比例需结合人体工学与服装功能性设计。普通人体的自然肩斜角度约为18-22度（前肩），后肩略平缓约减少2-4度。实际操作中可参考身高160cm女性标准：前肩颈点至肩端点的垂直落差约4cm，后肩约3-5cm。
服装打版的公式是什么,我只要公式唯公式是正确答案
肩宽：西装肩宽与衣长比例接近黄金比； 总肩宽=胸围/2-（7~8），冲肩2~5cm（女）5~3cm（男）。过肩正统为9~5cm，休闲式过肩约为12~13cm。)腰围部位 裤腰省，褶的分布约5~2cm一个，省长为10~11cm，后片省长为7~8cm（男裤），距侧缝4~5cm处，袋宽13~14cm。
掌握核心公式 与国内的平面制版教学不同，国外的打版教学更注重核心公式的教授。这些公式是打版的基础，掌握了它们，就能灵活应对各种设计需求。例如，胸围、腰围、臀围的测量与计算，以及衣长、袖长等尺寸的确定，都是基于一定的公式进行的。
原型是服装图的基础，如果把适合自己体型的原型用稍厚的纸画好储存著，不论什么时候、什么款式，只要按原型的规律(制图方法)，放大或缩小即成，如插肩(斜肩)的服装，前后身的肩部有缺角，只要用袖子上端补出来的部位，还于原位，仍等于原型。
然后，用不同于面料颜色的划粉，沿着纸样的边画出纸样轮廓。这里裁的是裤料，所以要有两个前片，两个后片，注意两个前片一正一反。在剪面料之前，检查一下是不是两个前片两个后片，然后小心的沿着划粉线剪出面料。手工裁剪由于步骤繁琐，只适合个人或小量服装的裁剪。
纸样是指用纸做出的模型。纸样一词是服装工业中专用的词语，是把立体服装平面化的一种很好的表现方法。服装纸样设计是服装结构上的设计，它虽然有别于服装造型的设计，但它是构成服装造型设计的基础。样衣： 服装的实际样品。
服装打版中的袖肥尺寸怎么得出的?
确定前后袖山斜线。 画好袖山高和袖山斜线后，量取前后袖山之间的水平距离，这个距离就是袖肥。 袖肥可以按五分之一胸围计算，如果手臂较胖，可在此基础上加上0.3到0.5寸。 袖山可以按十分之一胸围加0.3寸算。 胸围指的是净胸围加放松量，单位为寸。
在服装打版中，首先要确定前后袖山斜线的位置。 完成袖山高和袖山斜线的绘制后，测量前后袖山之间的水平距离，这个距离即为袖肥。 袖肥的计算通常基于五分之一的胸围，如果考虑到手臂较粗，可以适当增加0.3至0.5寸。 袖山的计算可以采用十分之一胸围加上0.3寸的方法。
男装通用计算：基于胸围档差推导在男装基础版型中，袖肥与胸围存在固定档差关系，可通过已知数据推算。例如，当胸围为116厘米时袖肥为45厘米，档差为2厘米（即胸围每增减4厘米，袖肥增减2厘米）。
袖肥是指袖子的宽度，也就是袖子展开后的横截面尺寸。 在打版过程中，首先需要测量和确定袖笼尺寸。 袖山高是根据袖笼尺寸来确定的，它影响着袖子的舒适度和外观。 确定了袖山高后，可以通过计算得出袖肥尺寸。 袖肥尺寸的计算需要考虑人体测量数据、服装款式以及设计意图。
把你衣服上狭圈量量，再比比你袖子上的袖山弧线量量。袖子的吃式一般在2—5公分，根据款式自己把握好袖肥和袖山高。多看多量别人好的成品，有些不能只靠理论，实践很重要。
自学服装手工制版,如何开始?
〖A〗、 学习服装制版的正确经历应该遵循以下步骤： 从手工打版开始练习 入门关键：手工打版是服装制版学习的起点，初学者应重点学习手工打版的手法。 大量实践：虽然手工打版相对容易掌握，但要真正运用自如，需要大量实践。 深入学习一种款式 熟练操作：在掌握平面打版技能后，选择男装或女装中的一种款式进行深入学习。
〖B〗、 明确职业定位与先决条件服装制版是连接设计与生产的桥梁，需将设计图转化为可量产的纸样。核心要求包括：基础技能：需掌握服装缝制工艺（如车缝、熨烫），否则无法理解版型与成衣的关系。行业认知：需了解不同公司尺寸标准差异（如胸围、衣长非定值），避免套用公式导致版型失效。
〖C〗、 第一步，首先一个初学者，想要科学学习好服装打版，就要注重培养自己的形象思维能力。这种能力并不是天生的，和我们学习画画一样，通过反复大量的练习，才能达到一个随心所欲的境界。确定服装的风格造型、松量、以及顾客群体的需求，这是最重要的一步，在此基础上面进行下面的操作。
〖D〗、 学习服装制版的正确经历如下： 从手工打版入门 起点：以手工打版作为学习的起点，因其手法相对易于掌握，适合初学者上手。 持续练习：要达到熟练且有感觉地运用手工打版技巧，需要持续不断地进行练习。
服装原型打版设计
女装无省原型制版方法主要针对无胸省设计需求，通过调整前片结构和袖笼线实现贴体效果，具体步骤如下：基础框架准备使用ET打版软件绘制基础女装框架，需注意人体构造差异：后片长度：比前片短1cm（因背部自然曲线导致）。前片胸省：常规原型需做5-5cm胸省以贴合袖笼，但无省设计需取消此结构。
男装上衣原型与袖原型的打版过程如下：参考尺寸制图方位：依据国际男装成衣以左襟搭右襟的标准。衣身基本纸样绘制所需尺寸：胸围88cm，背长（颈椎点高减腰围高）45cm。其他尺寸：袖长55cm，袖窿长（AH）从已完成的衣身基本纸样中测得。
身幅与腰线的确定：将平面的匹布以最简单的筒状形式（柱面体）包裹人体的上半身。围长即身幅，计算公式为（B/2+6cm）；纵高即腰线，是指腰部合身状态下的腰线水平位置。腰线的选择是垂直柱面外包围的水平腰线。 胸省、肩省的含义：胸省位于袖窿弧线上，其大小计算公式为（B/4-5）cm。
原型打板法是一种服装制版技术。它基于基础的人体尺寸和版型，制作出服装的基本原型，并在这个原型的基础上进行各种款式的设计和调整。以下是关于原型打板法的详细解释：基础原理：原型打板法首先需要根据人体工学原理，确定基础的人体尺寸，如胸围、腰围、臀围等。
童装纸样设计中的裤装打版制图是服装制作过程中的重要环节，它直接关系到成品的版型与穿着舒适度。以下将详细阐述童装裤装打版制图的基本步骤与要点，并结合具体款式进行说明。普通裤原型打版适用范围：身高92~122cm、128~170cm男童、128~140cm女童。
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